Hur man snabbt tar bort isolering från en kabel eller tråd

Figuren visar en typisk uppgift. VVG-kabel 2 × 1,5 mm2bestående av två enkärniga ledare belagda med isolering och inrymda i en svart skyddshölje. Hur tar man bort manteln och isoleringen från kabeln så att den är snabb, säker, kvalitet och pålitlig? Dessutom, av kvalitet förstår jag här stabiliteten i resultatet.

Naturligtvis, när det är möjligt att ta bort isoleringen från kabeln på bordet och inte i ett tätt uttag, och du behöver göra ett par anslutningar, kan allt göras långsamt, mätas, kontrollera varje steg. Och om du behöver skapa en lägenhet framför gips om ett par dagar?

Jag försökte tre alternativ för att ta bort kabeln och stoppade som vanligt på det tredje:

- strippning med en kontoristkniv;

- strippning med en speciell kniv av installatören;

- strippning med en speciell enhet.

Strippa med en brevpapperkniv är det enklaste och billigaste sättet att remsa ledningar och kablar. Men också den mest undermåliga. Kabelfasning utförs vanligtvis i två steg. Först skärs ett skal i en cirkel. Sedan skärs skalet längs. Och sedan avlägsnas den och utsätter enskilda ledningar isolerat.

Så om du gör ett snitt i en cirkel runt kabeln med en kontorskniv och inte beräknar kraften, skärs trådarna enkelt bort, vilket minskar säkerheten för en sådan kabel i drift.

Och om det inte är skrämmande när kabeln ännu inte är monterad (du kan klippa en bit och försöka igen), för en kabel, till exempel, murad i en vägg, finns det inget utrymme för fel. När jag gjorde kablarna till mina föräldrar, var jag tvungen att lämna flera ledningar så skurna i uttagslådorna.

Ett annat problem är ett snitt längs kabelns längd. För det första är det lätt att skära längs isolering av tråden, vilket är ännu värre än snittet. För det andra är det lätt att skada ett finger med ett halkblad.

Den andra metoden är med en speciell monteringskniv. Det finns många modeller, jag valde den som virkade. Den här kniven är lite mer bekväm än kontoristisk. Men på grund av det tjockare bladet kan de agera inte med vård av en kirurg, utan mer avslappnad.

Även om det är ganska svårt att skära isoleringen. Men det som gör en virkningskniv bekväm är att klippa längs kabeln. Kroken biter pålitligt in i kabelhöljet och kan praktiskt taget inte hoppa ut därifrån. Därför är skärning längs kabeln snabb, säker och korrekt.

Men ändå. Ett sådant verktyg tillåter inte rengöring av skalet av hög kvalitet. Med kvalitet, i detta sammanhang, menar jag repeterbarheten (likhet) av resultaten för varje skal som tas bort. Nyligen stötte jag på ett sådant verktyg.

Priset varierar mycket - från 600 rubel. upp till 3500 gnugga. Men vad gäller kvaliteten på arbetet är det nästan ingen skillnad. Principen för hans arbete är som följer. Tummen dras av tummen, under vilken tråden skjuts. En liten kniv kikar ut ur handtaget och roterar runt sin axel.

När kabeln kommer dit, pressar fästet den mot kniven. Därefter lindar du verktyget flera gånger runt kabeln. Detta uppnår sitt snitt.

Sedan, utan att ta bort verktyget från kabeln, behöver du bara dra det starkt mot slutet. I det här fallet knivar sig själv och börjar skäras längs skalet. Det återstår bara att ta bort skalet och fortsätta installationen.

Det enda besväret med detta verktyg är att det är nödvändigt att ställa in skärknivens djup med ett hjul i änden under varje kabel. Det tar mig ungefär två minuter och en kabel, på vilken jag kontrollerar inställningarna.

Efter avstämning är emellertid kvaliteten på strippningen förutsägbar bra. Jag skulle också vilja beröra en fråga som att ta bort isolering från ledare rengjorda från manteln.

Verktyget som beskrivs här gör ett dåligt jobb med detta., eftersom den inte kan "platta" en tjock kabel, som många tunna trådar, skär den isoleringen bara lite, punktligt, under och över. Det här räcker inte för att riva och stirra. Ett försök att utöva kraft leder till beslag i kärnan som ett resultat av att "bita" verktygsknivarna i mjuk koppar.

Och här är installatörens kniv som beskrivs ovan mycket effektiv. Ett virkningsblad ökar knivens radie vid tråden, och du kan snabbt, på en bråkdel av en sekund, klippa den längs nästan hela diametern. Då avlägsnas isoleringen snabbt och exakt. Dessutom tillåter inte kniven att kniven glider av tråden.

Så ränder du platt kabel

Innan detta behandlade jag i artikeln metoder för att ta bort skyddsisolering från VVG-kablar. I princip, när det gäller runda VVG, är det berättigat att använda ett specialverktyg med en konsol för strippning. Men en gång var jag tvungen att jobba mycket med VVG-p (platt kabel). Fältet för detta har jag ändrat lite mina preferenser.

VVG-p-kabeln visade sig vara mycket mer bekväm och praktisk. Det är bekvämare att lägga den under gipsen. Generellt sett kan du spara mycket tid om du inte skapar shtrobes för att plåster, utan helt enkelt sprider kabeln längs väggarna och sedan plasterar den på toppen. Därför är VVG-p i denna mening att föredra. VVG-p-kabeln 3 × 2,5 mm2 har en tjocklek på endast 5,3 mm. Tillsammans med stavklämman - 9,3 mm. Ett lager gips är som regel inte mindre än 1,5 cm, så allt växer tillsammans.

Men att klippa en platt kabel visade sig vara snabbare och mer pålitlig med samma kniv med en krok. Sätt kabeln på brädet och spendera. Det viktigaste är att sätta bladet omedelbart djupare i isoleringen så att det sprider vener och skär mellan dem. Överraskande nog har denna kniv aldrig en gång skurit isolering från själva kärnorna.

Comments

[#1]

Förutom strippningsmetoderna som beskrivs i artikeln kan du snabbt avlägsna isoleringen från trådarna med sidoskap eller lödkolv.

Sidoskärare används faktiskt för att klippa ledningar, ben av olika radioelement, samt för strippning.

Först och främst tar vi tråden i vänster hand (till vem den är bekvämare) och lindar den runt handflatan. Om ledningen är direkt kort kan du klämma fast den med en pincett eller tång och linda den runt. I höger hand tar vi sidoskap och tar mycket försiktigt i tråden med dem. Tryck nu lätt på verktyget och dra tills isoleringen vi behöver lossnar. Om du klämmer fast tråden för hårt, kommer sidoskärarna helt enkelt att bita några av venerna eller hela ledningen, och om du klämmer fast den svagt kommer isoleringen att gå sönder eller repas. Denna metod är lämplig för absolut alla typer av tråd. Nackdelarna med denna metod: det fungerar inte för att ta bort isoleringen från ganska korta ledningar och om den inte används noggrant kan det lätt skada tråden.

Med hjälp av en lödkolv kan du också enkelt ta bort polyvinylkloridisoleringen från ledningarna. Vi lägger tråden på en plan yta och applicerar lödjärnspetsen på tråden. Isoleringen brinner ut vid kontaktpunkten och kan enkelt tas bort med en tång eller pincett. På samma sätt är det lätt att ta bort isolering från slingor.

Fördelarna med denna metod: den skadar inte tråden, du kan enkelt ta bort isoleringen från kablarna, ta bort isolering från ledningar av vilken diameter och storlek som helst.

Nackdelar med denna metod: lämplig för ledningar i PVC-isolering, obehaglig lukt.

Naturligtvis är det bäst att använda en kniv för att remsa trådarna. Det viktigaste är att kunna använda det på rätt sätt. Denna metod är lämplig för absolut alla typer av tråd och kan enkelt tas bort från korta ledningar. Det är riktigt svårt att rengöra mycket tunna trådar med en kniv, såväl som sidoskärare, och om du inte tar bort isoleringen försiktigt kan du lätt skada tråden.

[#2 Ruslan]

Jag lärde mig kontorsarbete.

[#3]

Jag föredrar alltid att ta bort tråden med en lödkolv. Minus - inte tillämplig i frånvaro av närliggande el. Och bara med smältbar isolering.

Sedan för enkelhets skull - sidoskärare (helst små, som manikyr), men det finns risk för skador på venerna.

Med en kniv (skalpell) - det mest obekväma sättet. MEN (!) När du använder en kniv, först och främst extrem noggrannhet, för att inte skada dig själv (!), Om du kan skada kabeln.

Det är mycket hemorrojder att strippa tunna ledare i dacronisolering (väldigt tunna och smälter inte). För dem gjordes speciell strippning - ett stort krokodilklämma med lödda halvor av ett säkert blad till spetsarna och i mitten av klämman fanns ett hål med en skruv som reglerar strippdjupet. Så med ord finns det inget sätt att framställa nu.

Men lindningstråden från lacken med en skalpell snyggt, även om mindre än 0,15 kräver extrem noggrannhet. Och det var mycket tunt att han rengörde från lack, vilket ledde ett lödkolv utan att trycka på det. Sedan skraper jag askan med fingrarna.

[#4 Ruslan]

På något eller annat sätt måste allt göras noggrant!

[#5 MASTER]

Du ger, så många anpassningar kom hit, du behöver bara en gyrokniv, som i det första exemplet. Först klippte vi INTE till hela djupet, och sedan tar vi slutet av en 2x1mm kabel och skär den i ett djup på 1 cm ungefär, precis i mitten, mellan kärnorna, vi tar ut båda kärnorna med en hand, och med den andra handen drar vi isoleringen längs ledningen och det är det 1 cm kan avskäras om isoleringen är skadad eller avdrivna för att fästa ihop. Du kan inte heller klippa om isoleringen är mjuk som på de flesta kablar. Om det är så lätt att få det, är det väldigt lätt att köra med dina lödkolvar och med Ekari som inte klättrar in i lådan, det är bara slöseri med tid, du måste minska allt för snabb kvalitet.

[#6]

Det är möjligt att skala en tunn lindningstråd från lack med hjälp av en "Acetylsyra" -tablett och ett lödkolv och lödning med ett flöde.

[#7]

MichaelJag håller med om strippningstrådar med sidoskärare. Och kategoriskt mot strippning med en lödkolv. Men det är avgörande hur man placerar sidoskärarna. Av erfarenhet är jag helt övertygad om att tråden ska komma från sidofräsens inre skärkant.

[#8 Ilya]

Ett intressant verktyg. Prova NT-318-verktyget och dess ändringar!

[#9]

Jag rengör trådarna med en vanlig kökskniv, med ett tjockare blad, och det finns ett speciellt verktyg som ser ut som en sax för metall, en kabel läggs i den, du klämmer i handtaget, ett snitt av isolering inträffar, du öppnar det - isolering separeras till exempel med bocares (drag). Här är principen densamma (jag såg på webbplatsen - anteckningar från .- Vem kommer att säga vad det heter jag vill köpa för mig själv. Jag har förmodligen inte sett det här i vår Pavlodar-region.

[#10]

Jag remsar trådarna i dubbel isolering med en hälkniv. Bekvämt, snabbt och praktiskt.

[#11 Andrew]

Jag stöder Alexendra, en kniv med en häl och en stripper, snabbt säker för mig själv och kabeln, och resten är förra seklet.

[#12]

En kabel tas, sidoskärare, bita kabeln längs änden mellan ledarna, ta den separerade strängen med tången, håll en eller två återstående strängar med den andra handen, riv försiktigt den yttre manteln tills den är uppdelad i önskad längd, bita av onödiga rester av manteln, lägg tangen, håll den med en hand ven, bita sedan med sidoklipparna i den andra handen, ta lite isolering och dra av en bit isolering, allt, venen är redo för vridning, lödning, fastspänning, naturligtvis, om du gör allt detta på en höjd, är det bättre att ha en specialiserad badverktyg.

[#13 Sergei]

Ett stort antal elektriker fortsätter att remsa kabeln med en vanlig kniv, lämna de vridna vridningarna i lådorna (utan krympning, svetsning, lödning ..), lägg kabeln i skumd isolering - PVA i porten; skapa hoppare från samma PVA i växeln, utan att ens bry sig om att trycka på det innan det.

Om en person gör kablarna för sig själv - detta kan förstås, om installatören tillåter sådana klämmor - är detta professionell olämplighet och skräp.

I fallet: du måste separera de uppgifter som står inför dig.

1) Ta bort manteln från kablar av ROUND NYM-typ, nya kraftkablar enligt GOST R 53769-2010, PVA-sladd - för detta ändamål passar "Stripping kniv" (som visas i artikeln) av typen "SHTOK 14101" - det finns många tillverkare olika, de är lite annorlunda.

2) Ta bort manteln från valfri kabel UTAN INTERN FYLLNING som på författarens foto, eller FLAT. (det här är de gamla VVG-, VVG-P-, ShVVP-snören etc.) För detta är verktyget som kallar sig "Elektrisk monteringskniv med häl" väl lämpat

Skillnaden från "bara en kniv" är att du skär längs kabeln utan att skada kärnans isolering. (och du behöver inte uttalanden som "ja, jag har arbetat med en kniv skärpad från köket i 40 år och det har inte skadat någonting. Jag har guldhänder, men du har rövhål" ... det finns sådana skott. Bara i praktiken isoleras de ibland skär fortfarande och arbeta 3 gånger långsammare.)

3) Att avbryta monokärnan för efterföljande vridning: för mig är det enklaste och bekvämaste sättet skarpa sidoskärare från mig själv. Men du kan använda MANUAL eller SEMI-AUTOMATIC strippor. (allt gäller kärnan upp till 16 mm, om mer - se punkt 1)

4) Avstängning av MULTI-WIRE-ledaren för efterföljande krympning med en spets eller tätning i ett kretskort. Sidoklippare här är redan mindre praktiska, på tunna kablar eller ledare med 4-5 flexibilitetsklasser kan du klippa venen. Det bästa alternativet är en AUTOMATISK strippare, tja eller manuell, men den varar längre ... men det finns undantag: det finns väldigt tunna installationskablar av låg kvalitet (ofta i kinesisk teknik) där kraften att bryta isoleringen är större än kraften att bryta kärnan .. dessa är enkla slits - här behöver du bara använda en manuell strippare, det skär isoleringen runt hela kärnans omkrets, och det är bättre att använda vanliga ledningar. Tja, den fluoroplastiska monteringen MGTF är fortfarande mer bekväm med en tändare.

[#14 Serge]

Säg inte att det är bekvämare att borsta tänderna, dina tänder är "alltid till hands"!

[#15 Ivan]

Nagelsax. Medium i storlek, med skarpa raka ändar. Jag slutförde ringen (klippte och svetsade en annan) under tummen, annars kan du skada handen om du arbetar länge. Detta är lite längre än andra metoder, men resultatet är garanterat. Den yttre isoleringen skärs till botten av uttaget, vilket gör att ledningarna isoleras intakt. Ingen annan metod garanterar detta.

[#16]

Under vilket århundrade bor du ...? Kniv etc. allt detta är bra ... men jag köpte en Force stripper för åtta år sedan ... Och mitt huvud skadar inte hur jag tar bort isoleringen från ledningarna ... Det tar upp till 6 rutor ...

[#17 IamJiva]

lättare - i de flesta fall bäst (utom strippa långa sektioner)
PEL-koppartråd från transformatorn under en dag eller så placeras i koncentrerad svavelsyra (300r liter i kemikalien, någonstans enligt passet, någonstans "300 rubel vardera"), varefter isoleringen fortfarande hålls på kabeln någon annanstans. men det liknar redan vaxpapper i styrka, jag rengör resterna med en rostfritt stål svamp (tvättduk) för att tvätta disk, littsendrat (hörlurar till exempel Koss Porta PRO) riva med aspirin, sätta på en tablett, och alla (eller nästan alla) venerna är tonade - det visar sig
plåtburkar (konserverad mat, aerosolburkar ...) rengörs för färg och lack genom att kalcineras med en brännare tills den är röd, och en rödfärgad fläck körs överallt och på botten ...allt lack bränner ut, aska med en trasa som raderar ser vi att tennet är säkert och ljud, och burken är som ny och inte något slav och rostig som jag fruktade ...
efter att ha upphettat änden av glasröret, vilat den med ett tryck på ett ark av polypropylenskum som ligger på bordet (till exempel, packningar under locken på kapslar av plastbricka, etc. är gjorda av det, inte skumskum, men något genomsnitt i egenskaper - låsta bubblor, inte smälter.
ändröret smälter ett ark med polypropylenskum tills det stoppar i bordets glas (ett glasbord eller ett underlag behövs eller kakel), medan änden av glasröret är väldigt säkert tätat, och platsen för att skjuta till bordets glas pressar inte smältan, men ett tunt lager kvarstår, och vi kommer på röret högtalarkonen på upphängningen från filmen, om du försiktigt rivar PPPlen från röret, får vi en form för gjutning (choklad) bokstaven O, under choklad kommer det att finnas en transparent PP-film som från en påse. den kommer snyggt av utan att skadas, även om den håller sig fast vid glaset med en lugg och håller trycket perfekt, böjer sig något fram eller tillbaka som på en flaska yoghurt, folien rivs av om rören (min 1,5 meter för 100 rubel, från en kemisk magma, diameter 8 mm = 1 + 6 +1, simaxglaset är värmebeständigt (sprickor kryper inte om varmt vatten sänks) och UV-transmissivt (för att utlösa reaktioner)) glasänden först puffade WD-40, sedan värme (över den lättare elden) och tryck den också in i PP-arket på plattan tills det stoppar , då är det inte svagare, men det fastnar starkare, och arket kan bara rivas ut Nij, som den interna högtalaren konupphängningen på kanten hålls, och polypropen plenochka sig bryter nära kanten av röret, men ingen ytterligare glas butt tätt därtill prikleivaettsya